Se llama Hotel y Bodega Aráoz de Lamadrid, y está ubicado en San Javier, cerro arriba. Para describir lo que hizo con esas 11 hectáreas de sierras cordobesas, que al principio era un monte virgen, “completamente cerrado” como definió el propio Goyo, harían falta muchas fotos. Intentaremos relatarlo y graficarlo también.

“Casi que nos subíamos a los alambres para ver porque no se podía ni entrar”, relató en diálogo con Bichos de Campo sobre el día en que decidieron comprar ese predio. Antes Gregorio había hecho de todo: fundó y dirigió escuelas, trabajó como paisajista en los Estados Unidos y administró establecimientos porcinos en San Andrés de Giles. Sus hijos agrónomos siguen por allí.

Su finca soñada se llama “El Tala” y está ubicada ciertamente en uno de los pueblos más bellos del valle de Traslasierra. De eso no quedan dudas y basta con ver la nota en video o las fotos.

“Vinimos a este lugar por unos amigos que nacieron y que viven acá, y ellos siempre me decían que este era uno de los lugares más maravillosos del mundo y lo comprobé. Este era un lugar de vacaciones al principio, pero terminamos quedándonos por lo mucho que conectamos y por el bienestar que nos genera”, remarcó Goyo Lamadrid.

Mirá la entrevista completa a Goyo Aráoz de Lamadrid:

Primero Goyo hizo su casa, con ánimo de pasar allí sólo breves temporadas. Pero luego se fue aquerenciando con el lugar, con sus vecinos y con los artistas de San Javier, a quienes comenzó a comprarles obras para adornar los entornos de su lugar, ya que luego construyó unos pocos dormitorios para recibir visitas.

Más tarde comenzó a implantar algunas hectáreas de vides, para probar hacer su propio vino “entre montes”. Implantó las hileras de uvas con sumo respecto del paisaje original, a tal punto que entre los viñedos se aprecia gran cantidad de árboles autóctonos, algunos con más de 200 años de vida. ¿No te dan sombra sobre las uvas, preguntamos. Goyo se ocupa de podarlos para dejar solamente el extremo superior de la copa.

“Quisimos construir una enología cuya identidad fuera bien cordobesa, tratando de expresar el monte y las aromáticas, algo bien propio de Córdoba, y entonces quisimos que los vinos pudieran expresar esos sabores y lo hicimos tratando de que todo esto haga sinergia, una palabra que me parece maravillosa”, resaltó.

Goyo se llama igual que aquel militar- Gregorio Aráoz de Lamadrid- que luchó por la Independencia, que enfrentó a los federales, y que fue definido por Sarmiento como “el más valiente de los valientes”. Por la fama de su chozno, este hombre prefiere que le digan Goyo.

Queda claro que nuestro Goyo contemporáneo ha trabajado lo suficiente a lo largo de toda su vida como para darse ahora muchos gustos. Y en efecto, cada uno de los rincones de su hotel y bodega han sido intervenidos, pero con respeto y suma delicadeza. A este emprendedor le gusta de estar encima de todos los detalles y va de aquí para allá, aunque a veces parece cansado en algunas lomadas. La bodeguita la armó en la parte más alta del predio y vale la pena visitarla.

Allí tiene implantados casi todos los varietales que añoramos por nunca haberlos probado bien, Cabernet Frank incluido. Por dentro, esa bodega es casi un museo, porque hay esculturas, cuadros y cosas raras colgando de los techos y paredes. Al bajar, se aprecia una cava que guarda las botellas de vendimias anteriores, que todavía “no son suficientes como para sacar conclusiones”, nos contó Gregorio.

“Al principio la idea era hacer un vino para nosotros, teniendo la mitad de viñedo con monte y parque y la otra mitad con monte natural preservado tal cual así y sin tocarlo. En esta tarea de preservar la flora autóctona y sinergizar con la viña nos ayudaron mucho a configurar esta identidad tanto nuestro enólogo Federico Zaina, de Tunuyán, Mendoza, como Pedro Rosell, muy conocido en el mundo de los espumantes”, recordó Goyo.

Uno de los consejos que grabó a fuego luego de sus charlas con Zaina y Rosell fue el siguiente: “Vos podés copiar si no venís del mundo de la enología, porque de repente tenés un vino en la cabeza y querés igualarlo, pero eso siempre es copia. Vos tenés que construir algo distinto y original porque eso es mucho más lindo que la copia. En eso basamos la originalidad de nuestro proyecto, en roda la sinergia del monte con las aromáticas nativas del lugar, la polinización propia que se produce y con la expresión de este terruño y con sus minerales que son muy propios como el cuarzo, el feldespato y la mica”.

La bodeguita Aráoz de Lamadrid produce ocho cepas entre tintos, blancos y rosados y de allí salen unas 18 mil botellas anuales que no llegan a salir de Traslasierra, porque son vendidas allí mismo, entre turistas, sibaritas y gente que quiere tomar un trago de este vino.

Junto a otras bodegas de la zona, que está comenzando a tallar como una de las nuevas regiones vitivinícolas, Goyo comenzó a elaborar un vino con denominación de origen Traslasierra. Le pusieron de nombre “Chuncano”, como se conoce a los habitantes de esta zona de Córdoba.

En la bodega disponen de 2 grandes tanques de fermentación (de acero inoxidable) de 4500 kilos, y otros dos de 2500 kilos, lo necesario para vinificar 12 mil litros aproximadamente. Y en su cava tienen 28 barricas de roble, y mas de 6 mil litros en guarda. Sus nuevas estrellas son tres “huevos” comprados en Francia: sirven para custodiar el vino en reemplazo de las barricas.

Cerca de la bodeguita, otro de los rincones preferidos de Goyo es un invernadero que construyó con madera y mucho talento. En el medio se puede apreciar la estatua de una cosechera en minifalda y bromeamos sobre la idea de pensar que si fuera real, no habría problemas para conseguir mano de obra en tiempo de vendimia. Aquí, por ahora, no hay problemas para conseguir manos que recojan la uva de los parrales. En tiempo de cosecha, trabajan el propio Goyo y los suyos más cercanos.

Esa estatua cosechera de bronce no será presa fácil de los mozos, pues aparece custodiada por miles de espinas. Es que Gregorio tiene una colección de 7 mil cactus que va recolectando de sus viajes o que le traen sus amigos. Están por todas partes.

Goyo es un hombre admirable porque fue capaz de transformar su entorno hasta fundirse él mismo y sus ideas en ese paisaje. Finalmente decidió vivir en San Javier a pesar de que podría haberlo hecho en cualquier otro lado. Y sobre todo, decidió vivir plenamente lo que le queda de vida.

La entrada Historias de Traslasierra: Goyo Aráoz de Lamadrid se enamoró del paisaje serrano de San Javier y comenzó a producir allí sus propios vinos se publicó primero en Bichos de Campo.

Señala Guillermo que la vitivinicultura en la Patagonia Norte vivió una época de esplendor que abarcó la década de los ’60 y los ‘70. Llegó entonces a ocupar el tercer lugar en producción entre las regiones vitivinícolas de la Argentina, con unas 18.000 hectáreas cultivadas de uvas finas y cerca de 200 bodegas. Era una época en que en nuestro país se consumían unos 90 litros anuales por habitante. Recordemos que a los niños se les daba vino con soda durante las comidas.

Esta etapa duró hasta entrados los años ’80. Porque luego se pasó a la jornada completa, y ya los trabajadores no volvían a almorzar a sus casas con sus familias. En el Alto Valle se comenzó a competir con las bebidas elaboradas con peras y manzanas, y luego vino el boom de las cervezas.

En 1983, Rubén Gaete encabezó un plan de acción para alentar a la industria vitivinícola regional, con un sello titulado “Vinos Finos de las zonas frías”. No hubo caso, en los ’90 la producción continuó cayendo y las sucesivas crisis no cesaron de achicar el número de bodegas, que actualmente son unas 28. Entre 2004 y 2005 el consumo de vino por habitante en Argentina ya estaba en unos 25 litros, y hoy ha caído más aún, a menos de 20 litros anuales per cápita.

Guillermo hoy integra un equipo conformado por agentes de INTA, INTI e INV, con la colaboración de los Estados provinciales de Río Negro y Neuquén, y de los mismos productores de la región. Trabajan en un proyecto de evaluación que genera y recopila información sobre el comportamiento agronómico, enológico y sensorial de 15 a 20 variedades no tradicionales de uva para vinificar, características del norte de la Patagonia. El equipo trabaja además en un laboratorio de microvinificaciones, y elabora clones.

Su objetivo consiste en asesorar y asistir a los pequeños productores y a los emprendimientos familiares. Los cultivos de vides no tradicionales le agregan valor a esas proyectos, para poder competir y ganar mercados. Están de moda y hay que aprovechar. Es un trabajo de mucha paciencia, porque se necesitan entre 5 y 6 años de ensayos para llegar a resultados certeros.

Entre estas explicaciones, Muzas me enumeró las variedades que están bajo estudio:

• Las tintas son Touriga Nacional, Corvina, Croatina, Rondinella, Ancellotta, Nebiolo, Nero D’Avola, Sangiovese, Petit Verdot, Caladoc, Cabernet Franc, Carmenere, Mourvedre, Syrah, Tannat, Marselán, Pinot Noir (clones 777, 667, 115 y R4), Malbec (clones 1, 2, 3, 4 y 5), Merlot (clon 181) y Zinfandel que es una variedad croata, conocida como “primitiva”.
• Las blancas son Verdichio, Riesling, Viognier y Pinot Gris.

Además el equipo organiza concursos anuales de vinos caseros y artesanales, con degustaciones, donde no sólo se premian las capacidades y esfuerzos de los productores sino que les hacen una devolución con recomendaciones oportunas para que el proceso de mejora sea continuo.

Recomendamos consultar por internet la publicación Variedades no tradicionales de vitis vinífera, dirigido por el ingeniero Mario Gallina y Nora Barda. La publicación es de carácter técnico y está especialmente destinada a la industria vitivinícola regional. Su objetivo principal es contribuir a la ampliación del espectro varietal de los establecimientos elaboradores del Norte de la Patagonia y a la generación de vinos innovadores, ya sea como varietales o cortes.

Pero queremos contar además que Guillermo, en su vida casera, es un gran cocinero y le gusta hacer asados, o cocinar en un horno de barro que él mismo hizo, o en un disco de arado para 12 porciones.

Le pedí que me relate cómo hace un guiso de cordero patagónico en vino blanco al disco de arado, y me detalla: “Trozo un cuarto de paleta de cordero como se troza el caracú, en rodajas. Frío ajo, morón, cebolla, le echo tomate triturado, champignones, arvejas y choclo desgranado, condimento con pimienta y le echo un litro de vino banco al final, dejo de evaporar el alcohol y sirvo esa exquisitez.”

Además le gusta hacer un “guiso polaco” que aprendió de su madre, y ésta a su vez imitó de una vecina. Básicamente consiste en cortar carne en cubos, un chorizo colorado en rodajas, picar cebolla, verdeo, morrón y ajo. Y el detalle: picar mucho repollo, el doble del peso de los otros ingredientes.

Guillermo se queda pensando en que el INTA quedó muy desfinanciado con la “Macrisis” (así lo dice) y que luego de esta larga cuarentena no está muy claro el futuro que le espera. Da por descontado que seguramente el Instituto va a seguir estando involucrado en el desarrollo de la actividad agroindustrial de la Patagonia Norte, y tratando de ayudar a los pequeños productores.

Guillermo a veces extraña. Dice que General Roca es muy parecido a San Rafael, solo que le faltan los parques dentro de la ciudad.  Le dedicamos a él y toda la gente del proyecto una chorrillera -cuyo autor fue Hugo Giménez Agüero- interpretada por un cantor muy respetado y querido en la Patagonia, oriundo de Cipoletti, Rolando Lobos. Se llama “Alma sureña”.

Notas: Guillermo se recibió de técnico agrónomo y enólogo en 1976 en la Escuela Técnica Pascual Iaccarini de su ciudad natal. Luego fue pasante en la bodega Valentín Bianchi, e hizo una monografía para obtener el título en el INV (Instituto Nacional de Vitivinicultura) en la misma ciudad. Luego se trasladó a General Roca, Río Negro, e ingresó al I.N.V. de allí, en enero de 1981. Pasó al INTA, por concurso, el 21 de Septiembre de 1988, donde se desempeñó como Técnico a cargo del “Laboratorio de Micropropagación y Cultivo de Tejidos Vegetales”.  En 1990 fue becado para perfeccionarse en el IAO (Instituto Agronómico de Oltremare) Florencia, Italia, durante seis meses. A partir de 2007 pasó como Técnico Enólogo a la sección “Viticultura”, del INTA.

En el proyecto participan junto a él trabajan por el INTA el ingeniero agrónomo Mario Gallina, el estudiante de la Tecnicatura en Enología, Sebastián Muñoz y como Personal de campo, Eduardo López.  Por el INTI: la Licenciada en Alimentos, María José Miranda y el Técnico en Alimentos, Pablo Suárez.

La entrada Sabores y saberes: Guillermo Muzas estudia las mejores variedades de uva para la vitivinicultura patagónica se publicó primero en Bichos de Campo.

Pancho es de la localidad de Barreal y estudió agronomía en Mendoza. Allí se conoció con Sebastián. Comenzaron a tejer una amistad a partir de coincidencias en el modo agroecológico de trabajar la tierra y de cuidar a la gente que la trabaja.

A 15 kilómetros de Barreal se encuentra el paraje Hilario, a 1.550 metros de altitud, donde viven 15 familias que aún conservan viejos parrales y antiguas técnicas tradicionales. Allí se conservan viejas uvas criollas. Explica Pancho que la “criolla chica” es una de las primeras uvas que trajeron de España los conquistadores a comienzos del siglo XVI, y que en la Iberia llaman “Listán Prieto”.

Hay otra variedad, la “Moscatel de Alejandría”, que trajeron los jesuitas para hacer vino de Misa. Es de origen griego, con un “elevado potencial enológico” dado por su perfil aromático y acidez.

Estas dos uvas dieron origen a gran parte de las variedades de uvas criollas antiguas de Argentina. Entre ellas al Torrontés riojano, que también se cultiva en Cafayate, Salta, o el Torrontés sanjuanino, la uva Cereza, el Moscatel negro y el blanco. Según un informe del INTA, en Argentina se hallan 28 variantes de uva criolla, parientes lejanas de la Listán Prieto y de la Moscatel de Alejandría.

El valle de Calingasta tiene una antigua actividad vitivinícola, con parrales de más de 100 años, ya que en 1934 ya se producían en forma comercial 4.000 kilos de uvas blancas y en 1935 unos 6000 kilos. En la década del ’60 la producción provenía de más de 150 hectáreas en su mayoría de uvas blancas y rosadas comunes, y había cuatro bodegas con capacidad de elaboración de un millón de kilogramos.

La actividad sufrió una gran crisis en la década del ’70, y en el año 2001 llegó a su piso, ya que no quedó ninguna bodega que elaborara la producción de las pocas y viejas hectáreas que quedaban en el departamento.

Luego vino el repunte con nuevas inversiones en vides, después del fracaso del cultivo del nogal, en zonas como Tamberías, Sorocayense, Barreal, Villa de Calingasta, Puchuzún, Hilario y Villa Corral a tal punto que hoy hay 102 hectáreas en su mayoría de uvas, según contó un artículo Hugo Carmona en Diario de Cuyo.

Pancho y Sebastián eligieron viñas del paraje Hilario para desarrollar su proyecto vitícola, Cara Sur, porque era ideal para concretar sus sueños, centrándolo en rescatar esas antiguas viñas que se conservaron en Calingasta y trabajarlas continuando los métodos que aún mantienen en la zona, de modo orgánico aunque Pancho prefiera llamarlos “tradicionales”. Allí predominan la uva criolla chica y otras cepas que trajeron los italianos como Bonarda y Barbera, todas en parral.

Trabajan 10 hectáreas en total, en 4 fincas, de las que tres son alquiladas: “La Totora”, una finca de tres hectáreas, con viña antigua y 100% de uva Criolla chica, como en general todas las fincas de Hilario, se asienta sobre un suelo coluvial, a diferencia del resto de los suelos del valle, que son aluviales. Esto quiere decir que en su formación esos suelos han tenido más material de coluvio, por su influencia de la Precordillera. Significa que ese material ha viajado poca distancia desde su lugar de origen, e implica que los suelos son más profundos, donde no hay canto rodado y tienen mucho cuarzo. Es decir que son más antiguos y le imprimen un carácter muy especial a los vinos.

En todas las viñas siguen el antiguo modo de la viticultura del valle: sin usar agroquímicos, sólo guano para mejorar la permeabilidad del suelo, la retención de agua, y también agregan un mineral del cerro Caparrosa, cada dos o tres años, que posee micronutrientes. Al ser un clima tan seco, no tienen presión de insectos ni de hongos. Mueven la tierra a caballo. Los viñedos son parrales muy viejos que no son muy productivos, de unos 15.000 kilos por hectárea, cuando en su esplendor llegaban a producir unos 30.000 kilos. Son todas viñas de una formación antigua que se llama “Parral sanjuanino” que tiene ocho alambres.

Acaban de comprar un terreno para construir una pequeña bodega, pero actualmente elaboran el vino en el garaje del papá de Pancho, el ingeniero Fernando Bugallo. Por ahora alquilan una embotelladora.

Nuria Añó es la esposa de Pancho, y Marcela Manini es la de Sebastián. Ambas son cofundadoras del proyecto. Sebas y Pancho se encargan de las viñas y de elaborar el vino, mientras que Nuria se encarga de la comunicación y del mercado externo. Marcela, como es arquitecta, está a cargo del proyecto de empezar a construir la pequeña bodega propia. Eso sí, catan los cuatro.

Sebas Zuccardi pertenece a la reconocida familia con la que comparte un importante proyecto vitivinícola, pero el proyecto Cara Sur le tiró tanto que se las arregla hasta hoy para desarrollarlo en paralelo.

Una curiosidad de la zona que me cuenta Pancho es una picardía que los ancianos de Hilario hacían para mejorar la paga de sus uvas, y que es un antiguo saber: que la uva Criolla chica o Listán Prieto siempre está mezclada con el Torrontés, en San Juan, porque esta última es una variedad a la que le cuesta madurar, demora mucho, le cuesta alcanzar el grado sucaril, sobre todo a esas alturas, porque la parte más alta de Hilario está a 1700 metros. Y la Criolla chica puede lograr alcoholes potenciales mayores a 18°, tanto que en San Juan se usaba para destilar y hacer el cognac. Cuando cosechaban, levantaban primero esta Criolla chica, la apisonaban bien y la ponían en el fondo de la batea, y no se notaba porque tenía poco color. Sobre ella le ponían la Torrontés. Y al llegar los camiones a los lagares de las bodegas se sacaba una muestra de mosto del fondo para medir el grado sucarino, por cuyo nivel se jerarquizaba la uva. De modo que la Criolla chica ayudaba a mejorar la paga de la uva.

A su línea inicial de vinos la llamaron “Pérgolas”, porque le compran las uvas de las pérgolas que las familias de Barreal tienen en sus casas. Uno es “Pérgolas Torrontés sanjuanino” y  el otro, “Pérgolas tinto” o clarete, porque son uvas de poco color, que son variedades criollas, antiguas, sobre todo de diferentes clones de cerezas. Luego, la línea de “Cara Sur”, que son cuatro vinos:, dos moscateles, uno blanco y otro tinto; uno de uva criolla chica y el tinto que es una mezcla de variedades italianas.

Hay otra línea, “Dos parcelas”, que son sus vinos más importantes: uno se llama “Los nidos” porque proviene de la parcela tinta y que también es de mezcla de variedades italianas; y otra mezcla qu  Robert Parker y 92 puntos de Tim Atkin. El sommelier catalán, Josep Roca, lo elogió diciendo “De lo que probé, fue lo que más me gustó… Creo que hay un mundo fantástico de posibilidades con esta uva. Son vinos que promueven el trabajo de muchos campesinos y muestran con orgullo un legado histórico”.

Con el proyecto Cara Sur, Sebas y Pancho, pretenden comunicar al mundo las variedades que allí crecen, nombrando el paraje y al fértil valle en las botellas, para fomentar el turismo, soñando con posicionar los vinos de su producción y aportar al desarrollo de toda la comarca

Ver nota sobre “La vuelta de la uva criolla”

En bodega trabajan con fermentación espontánea, con levaduras que vienen de las uvas, y hacen correcciones mínimas con sulfuroso antes de llenar, debajo de 30 grados en total, y con esas dosis estarían dentro de la clasificación de “vinos naturales” -hoy tan de moda- y que los vinos sean bien puros de uva, y no den resaca.

Cara Sur es la marca del vino que nació al pie de la cordillera, a partir de una traumática experiencia de Bugallo, que también es montañista, intentando escalar la “cara sur” del Cerro Mercedario, de 6.770 metros de altura, en el Valle de Calingasta.

Toda la ganancia del proyecto se reinvierte en la finca y en tanques, que son “huevos de cemento”, donde fermentan y crían el vino. Ya tienen 10 huevos de 20 hectolitros y 6 de 10 hectolitros. Ellos hasta hoy viven de otros trabajos ajenos a Cara Sur, como docencia, asesoramiento a otros viñedos, diseño gráfico o arquitectura.

Este año cosecharon 50.000 kilos y siguen creciendo cada año. Comercializan la mitad de su vino en Argentina, sobre todo en restoranes y vinotecas. Y a la otra mitad la exportan a EEUU, Brasil, Perú, Reino Unido, Suiza y Bélgica. Ahora están explorando Canadá, España, Francia y Dinamarca.

En la actualidad, entre todas las bodegas del valle se producen apenas 200.000 botellas. Comparado con los 2 millones de litros que se producían antes de la crisis de 1970, Sebas y Pancho saben que tienen mucho por hacer y crecer. Son dos apasionados viticultores que elaboran “vinos sobresalientes que expresan la identidad de la viticultura original del valle de Calingasta, en San Juan”. Poco a poco irán construyendo su pequeña bodega, ganando nuevos mercados, generando más trabajo y prosperidad en el valle que aman, y llamando la atención del mundo entero.

Nota: agradezco a Santiago Bugallo, también muy comprometido con la agroecología, porque él me contactó con su hermano Pancho y debo decir que con su esposa María Paz, “La Negra”, iniciaron el proyecto Cara Sur, junto a Pancho y a Nuria. Pero a Santiago le salió un trabajo en una importante bodega de Cafayate.

Pancho Bugallo y Sebastián Zuccardi nos han querido agasajar con una bellísima cueca cuyana: “Cueca del regador”, de Fabiano Navarro, interpretada por el joven Lisandro Bertín.

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¿Cómo encontró a la Mendoza productiva la irrupción del coronavirus en nuestras vidas? En esa provincia, nos contó Soledad, la temporada fuerte de cosechas va desde diciembre hasta fines de abril. La tarea más importante es la Vendimia, ya que la provincia cuenta con unas 170 mil hectáreas implantadas y aporta el 80% de la producción nacional de vino. La recolección de las uvas comienza a fines de febrero con las blancas, prosigue con las criollas y termina en las nuevas zonas vitivinícolas con las uvas para varietales.

“Esta cuarentena nos ha agarrado complicados. La cosecha es manual, pues la mecanizada es solo para 15 a 20% del área. El resto son cuadrillas de trabajadores y por eso hubo un bache para acomodar el tema”, nos comentó la colega mendocina. Finalmente, a esta altura de abril, la cosecha “se levantó a pesar de que las cuadrillas son reducidas. Pero se levantó. Ayudó que se empezó a pagar un poco mas la ficha para darle un incentivo a los cosecheros”. La ficha corresponde a la paga por cada canasto de 18/20 kilos de uva recogida por los trabajadores rurales.

Mirá la crónica de Soledad González desde Mendoza:

González relató que el Instituto Nacional de Vitivinicultura (que nuestro editori Matías Longoni intenta presidir en cada cambio de gobierno, pero sin éxito), había pronosticado al inicio de la temporada una cosecha de 21 millones de quintales. “Hasta ahora se cosecharon 19 millones y esperamos algo más al terminar… Será una cosecha chica, porque a veces suelen lograrse 22 millones de quintales”, nos explicó Soledad.

-¿Y hubo mejoras en los precios por esta menor oferta?- le preguntamos. Bichos de Campo grabó un programa sobre la vendimia a principios de marzo, y las quejas de los productores por los bajos precios eran recurrentes.

-De alguna forma sí, sobre todo para las uvas criollas que van al vino tetra. Pero hay un problema con los industriales. Muchos bodegueros piden laburar a fasón- nos contestó Soledad. Quiere decir que hay mucho “vino de traslado”, que todavía no tiene un precio definido, lo que dependerá de cómo evoluciones las ventas del sector en los próximos meses post-cuarentena. “Ahora todo dependerá del consumo”, nos alertó la periodista. Por ahora, al parecer, el mercado interno de vinos se sostiene, pero las exportaciones han caído a una mínima expresión.

La editora económica de Los Andes también habló de la situación de la olivicultura, un sector muy tradicional donde ahora comienza la cosecha, primero de las aceitunas de mesa y luego de las variedades aceiteras. “El sector está con serios problemas de conseguir mano de obra. La cosecha se preanuncia de 50% menos”, alertó. Luego ratificó que en este escenario “podrían quedar plantaciones sin cosechar”.

En Mendoza la ganadería bovina no es importante, pues el stock provincial es de apenas 500 mil cabezas, el 1% del nacional. De todos modos, en el sur provincial, “hay un núcleo interesante” de cría en secano, que “está muy complicado con el transito a San Luis”. El tema es clave, porque los terneros que nacen en Mendoza suelen ser derivados a campos más productivos en esa provincia y en La Pampa. De lo contrario, no hay alimento suficiente para mantenerlos.

-¿Qué es lo que harás cuando finalmente puedas salir?- le preguntamos a Soledad a modo de despedida.

-Lo primero que voy a hacer es juntarme con un par de amigas y destapar buen vino al aire libre, y hablar sobre lo que nos ha pasado. Asado, buen vino y compartirlo con el que uno quiere.

La entrada AgroPeriodistas: En Mendoza se pudo cosechar la uva, pero Soledad González nos advierte que la suerte del vino dependerá de que se reactiven las ventas se publicó primero en Bichos de Campo.

Raúl y muchos otros técnicos de esa experimental del INTA se ocupan especialmente de diseñar estrategias para que los productores puedan seguir dedicándose a lo que saben hacer y traen de varias generaciones. “Desde el INTA nos metemos en lo tecnológico productivo para que pueden reducir costos y ganar eficiencia”, relató el técnico a Bicho de Campo. A este economista la situación le toca muy de cerca, tanto que ayuda a su padre José en una viña familiar y en una bodega, donde tratan de elaborar sus propios vinos. Ya contaremos esa historia.

Mientras tanto, Raúl cuenta que mantener a flote el rico tejido social en esta zona rural de Mendoza es cada vez una cuestión más complicada. Y es que a la par de una crisis de precios que ya lleva varios años, el productor se encuentra desfinanciado y no existen incentivos estatales para ponerlo de pie de cara al futuro. No hay un plan ni una estrategia.

Ver El día que Gabriela Lizana le regaló una botella de vino a Alberto de la que el viñatero recibía apenas 5%

Según Novello, la realidad debería mostrar a los productores más tecnificados y reconvirtiendo sus antiguos parrales, ya que los planteos tradicionales son demasiado dependientes y costosos en momentos donde no es fácil conseguir mano de obra capacitada para la poda ni el número de brazos necesarios para llevar adelante la cosecha manual. “Existen tecnologías a baja escala, pero para esto necesitamos un apoyo y financiamiento del Estado”, destacó el especialista.

Aquí la entrevista completa con Raúl Novello:

Novello describe con claridad los problemas que enfrenta el pequeño y mediano viñatero en estos tiempos. “El productor está en un sanguche entre los elevados costos que enfrenta, como mano de obra e insumos, y el bajo precio que recibe por la uva que destina a las bodegas”, resumió la encerrona.

Respecto de los precios, de acuerdo a su visión, “poco se puede actuar, porque es un modelo oligopsónico de mercado en donde hay pocas bodegas (unas 700) para comprar la uva de muchos productores (unos 17.000). Entonces se genera todo el tiempo un abuso de posición dominante”, describió. El oligopsonio, de las palabras griegas oligos (poco) y psonio (compra), es una situación de competencia imperfecta que surge en un mercado donde existe un número pequeño de demandantes en los cuales se deposita el control y el poder sobre los precios y las cantidades de un producto en el mercado.

En este entorno, y más allá de reclamar por un mejor precio y mecanismos modernos para fijar precios justos, la opción que le queda al productor es trabajar sobre su eficiencia productiva, aunque en momentos de desinversión como este se hace muy difícil ver la salida.

“Este problema es estructural de hace años, puede pasar de momentos de oxigenación, que están relacionados a un mal clima que merme la cosecha (menos oferta, más precio), pero si no se hacen cambios de fondo esto seguirá pasando”, comentó Raúl.

La entrada Raúl Novello, economista del INTA: “El mercado de la uva es un oligopsonio con abuso de posición dominante” se publicó primero en Bichos de Campo.

Le preguntamos a Juan Carlos por sus sensaciones. El de la vendimia debería ser un momento de celebración, pues corresponde al fin de un ciclo productivo que tanto esfuerzo y sudor llevó durante meses. Pero el hombre nos confesó que hace años que la cosecha ya no es ninguna fiesta.

“Hace tres años, por lo menos, que nadie celebra porque los ingresos son bajísimos”, afirmó en una entrevista con Bichos de Campo.

“Se paga menos el quintal, se paga menos el tacho y también el vino, que el año pasado fue de tan solo 8 pesos el litro”, destacó Amar, mostrando que la cadena de desgracias no culmina ni en el bodeguero ni en el productor sino en el peón de campo y el trabajador golondrina. Mientras tanto, los costos de producción se incrementan sin contemplar esta situación. “Un bidón de herbicida sale 10 mil pesos y el gasoil como 60 pesos el litro”, mostró Juan Carlos.

Aquí la entrevista completa con el peón mendocino:

Los cosecheros migrantes que trabajan durante esas semanas en los viñedos suelen ser el ultimo orejón del tarro. Amar menciona que estaban recibiendo unos 12 pesos por tacho, un valor muy bajo. De todos modos, luego de estos días ese valor comenzó a subir, debido a las dificultades que existían en Mendoza para encontrar mano de obra.

Un cosechero joven y rápido puede llegar a llenar entre 60 a 70 tachos (de 18 kilos cada uno) por día, esforzándose mucho. “Nadie sabe lo que es llevar un tacho lleno en los hombros”, agregó Juan Carlos en referencia al sacrificio que implica hacer esa tarea.

“Antes un cosechero podía tirar varios meses con lo recaudado en la vendimia, además de comprarle zapatillas y los útiles escolares a los chicos. Hoy no viven ni una semana”, comparó Juan Carlos. Recordó que durante los años 90 la situación era distinta y la plata les rendía mucho más.

-¿Y cuál sería la solución, Juan Carlos?

Amar piensa que el Estado es quien debe hacerse presente e intervenir para apuntalar a los pequeños y medianos actores de la vid. “Hoy tenemos 4 o 5 grandes empresas que dominan todo el mercado, eso no puede pasar. Y si esto sigue así se verán cada vez más fincas abandonadas”, auguró.

La entrada Juan Carlos Amar lleva una vida entre viñedos: “Hace tres años que la vendimia no es una fiesta”, se lamenta se publicó primero en Bichos de Campo.

Vamos por partes, como diría Jack. Por un lado, la Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto que prorroga por un año la emergencia económica de la cadena de producción de peras y manzanas en Neuquén, Río Negro, Mendoza, San Juan y La Pampa. Esto implica que no vencería fines de mayo la situación declarada por ley en 2016, mediante la cual las empresas del sector no deben depositar las contribuciones patronales mientras dure la emergencia.

Por esta situación, solo en el Alto Valle, se había acumulado un pasivo cercanos a 1.700 millones de pesos, que la AFIP quedaba en condiciones de reclamar (eventualmente hasta llegar a la ejecución de las chacras) si no se aprueba esta prórroga. Se supone que en el Senado esta ley pasará sin problema, ya que allí por ejemplo el bloque peronista mayoritario es liderado por el rionegrino Miguel Angel Pichetto.

Pero por otro lado, en Diputados se avanzó con otro proyecto de ley que declara en situación de emergencia económica a la actividad citrícola en Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Jujuy por el término de 365 días. La norma no incluye a las provincias de Salta y Tucumán, donde están establecidas las grandes empresas exportadoras de limones.

La iniciativa fue presentada por la diputada justicialista de Entre Ríos Mayda Cresto y faculta al Ejecutivo nacional a instrumentar regímenes especiales de prórroga para el pago de las obligaciones impositivas y de la seguridad social por parte de la AFIP y la ANSES. El senador del PRO por esa provincia es el ex líder agrario Alfredo De Angeli, que ya anticipó su apoyo al proyecto en la Cámara Alta.

“Siempre estamos del lado de los que trabajan y empujan el país”, indicó De Angeli tras reunirse con el presidente de la Federación del citrus de Entre Ríos (Fecier), Ariel Panozzo Galmarello, y de la Asociación de Citricultores de Villa del Rosario, Entre Ríos, Martín Rigoni.

Cabe aclarar que los dos sectores que tendrían regímenes especiales mientras dure la crisis protagonizaron esta semana un mediático “frutazo” en Plaza de Mayo, en el que regalaron 35 mil kilos de frutas como modo de exteriorizar su situación. Estas leyes eran uno de sus reclamos. Peor sus mayores demandas se concentran en el daño que están provocando las retenciones en su estructura de costos e ingresos, ya que las mismas, reestablecidas el año pasado por el Poder Ejecutivo, impactan en más del 30% del valor de la fruta. Sobre eso, en el Congreso no dijeron ni jota.

Por ahora, todo es patear deudas para adelante. En rigor, luego de los dos proyectos aprobados este jueves en Diputados casi sin debate, también el diputado por el Peronismo sanjuanino, José Luis Gioja, anunció que presentó un proyecto semejante para los pequeños y medianos productores de uva de nueve provincias.

“La situación de los pequeños y medianos productores de uva es insostenible por la pérdida de competitividad y el achicamiento de mercado interno; la situación económica actual hace que se derrumbe la venta de vino y eso produce que haya sobrestock de uva, el reflejo inmediato es la caída de su precio,  lo que torna imposible mantener la actividad”, advirtió Gioja, que es vicepresidente de la Cámara Baja.

En su propuesta, el peronista pide que se declare la Emergencia Económica, Productiva, Financiera y Social en la cadena de producción vinícola por 365 días, pero abarcando solo a productores de hasta 25 hectáreas en las provincias de San Juan, Mendoza, La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy, Río Negro, Chubut y Córdoba.

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“Nos pagaron el Malbec a un precio menor que el del año pasado. Cuando termine la cosecha, iniciaremos un plan de lucha para que esto no vuelva a suceder. Están arruinando la vitivinicultura al igual que hicieron con la fruta”, denunció a Bichos de Campo Mario Leiva, presidente de la Sociedad Rural del Valle de Uco, uno de los principales valles irrigados mendocinos y la nueva capital mundial del Malbec.

Hace poco se festejó el día del Malbec, la uva insignia de la producción vitivinícola argentina. Agroindustria sostiene que hay 17.000 productores y 24.000 viñedos, que se extienden desde Jujuy a Chubut, y que la cadena de valor genera más de 80.000 empleos directos e indirectos en Argentina. Pero la realidad es que, por mucho que la uva sea requerida en el mundo, es muy mal paga a nivel interno, haciendo peligrar la existencia de miles de productores. Los más pequeños.

Escuchá lo que nos decía Mario Leiva:

Integrante de la conducción de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Leiva aseguró que “hoy poner en marcha un viñedo no es negocio. Los productores de uva no lo estamos pasando bien, y encima hay bodegas como Peñaflor, Fecovita y Los Haroldos que cartelizan el precio del Malbec”, denunció.

¿Cómo se resuelve esto? “Hay que diferenciar la matriz productiva de la política. Acá tenemos un Código de Comercio Nacional, el cual puede ser disparado tanto por el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, como por el presidente de la Nación (Mauricio Macri). Pero ninguno hizo nada con eso”, se lamentó el presidente de la sociedad Rural del Valle de Uco.

Ver: Pouget, el agrónomo traído por Sarmiento que impulsó el malbec

Por eso, para Leiva, hace falta “un arbitro, y de modo urgente”.

“Dicen que hay un sobrestock de 200 millones de litros de vino, pero es provocado por los mismos bodegueros. Y después juegan con el precio que le van a pagar al productor. Peñaflor anda diciendo que sobra Malbec en el mundo, y es una mentira. La realidad es que la uva insignia de Argentina, es buscada en el mundo, pero peligra su existencia porque los que controlan su precio capturaron el mercado interno y aunque venden muy bien en el exterior, le pagan muy poco al productor”, enfatizó el dirigente.

Leiva explicó que “el gobernador de Mendoza conoce muy bien nuestra problemática pero el lobby bodeguero es más fuerte que los productores, y por eso no hay ejecución de leyes de orden público. Además, los bodegueros no se sentaron con nosotros para acordar un precio y una forma de pago. Esto es una vergüenza”.

Además, el dirigente hizo algo de docencia. Diferenció tres tipos de varietales: “El malbec de altura, el histórico y tradicional, que es el que se produce en el Valle de Uco; el malbec inventado por el Inta, que es un malbec mejorado, aunque para que brinde la misma calidad enológica que el tradicional se deben hacer tareas de poda y raleo que prácticamente no convienen; y un tercer malbec, el clot, que es un malbec mentiroso que carece de calidad enológica, pero que se promocionó, justamente, porque el productor recibe un precio cada vez más bajo”.

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“Con la cosecha ya iniciada, hay bodegas que no pueden abrir por los costos que acarrea la elaboración. Y los productores también se ven afectados, no sólo por las altas tasas para financiarse de cara a la vendimia, sino también porque no tienen un precio referencial de la uva y del vino”, describió a Bichos de Campo Marcelo Federici, consejero de Coninagro por Mendoza.

Para Federici, “el costo más importante que tiene la vitivinicultura es la cosecha y el acarreo de la uva, los cuales se ubican en el 40% de nuestros costos totales”.

El vocal titular de la Federación de Cooperativas Vitivinícolas de Argentina (Fecovita) explicó que el alto stock de vino de temporadas anteriores es el que presiona el precio de la uva de esta cosecha hacia la baja. “No tenemos oferta de las bodegas para colocar nuestro producto en el mercado”, indicó.

Escuchá lo que nos decía Marcelo Federici:

-¿Por qué ahora se los oye quejarse de los altos stocks de vino cuando antes Fecovita y otras grandes bodegas lo importaron en grandes cantidades?

-Cuando se hizo la importación fue hacia 2015, y las cosechas de 2015 y de 2016 fueron las dos peores de los últimos 60 años de la vitivinicultura, lo que nos llevó a quedarnos prácticamente sin stock- respondió Federici. Y aclaró- La vitivinicultura funciona normalmente con un stock técnico de 5 meses, lo que permite tener un precio tonificado y no excesivo entre la oferta y demanda de lo que es el vino a granel. Pero en esos años- 2015 y 2016-, nosotros quedamos por debajo de ese número, llegando sin stock a la liberación del año, lo que hizo que algunos bodegueros grandes provocaran una restricción de la oferta, generando un aumento desmedido del vino. El consumidor no quiso convalidar ese precio, y por ende cayó el consumo. Esa es la razón por la que tuvimos que importar: para equilibrar la oferta y demanda.

Federici subrayó que finalmente “se importó poco menos de un mes de stock; por eso no fue una cantidad importante”.

Ahora bien, lo que sí remarcó es que “hoy no hay un precio definido para la uva y el vino. El sobrestock llega a casi 12 meses, lo que significa que si no cosechásemos esta vendimia, estaríamos en condiciones de cubrir todo el ciclo 2020”.

“Lo que ocurre es que se agravó todo mucho más por la caída de consumo”, indicó el integrante de Fecovita, quien explicó que aquella suba de precio que tuvieron los vinos en 2015, combinada con el deterioro del poder adquisitivo del productor, “nos deja una caída del 20% anual en el consumo”.

Ver: Una pregunta para la Mona: ¿Quién se tomará los 300 millones de litros de vino que sobran?

-¿Y cómo resuelve una entidad grande como Fecovita el pago a los productores?

-Por suerte en la federación comercializamos más de lo que nuestras cooperativas producen. Hoy como productores, tenemos la posibilidad de colocar el 100% de nuestros productos. Pero tampoco es tan grande Fecovita, ya que sólo tiene el 30% del mercado vitivinícola. Por lo tanto te queda un 70% de la producción y de la venta que tiene problemas- describió el dirigente.

Luego agregó: “Si bien Fecovita no tiene inconvenientes, el contexto te lleva a que los productores malvendan su producto, y tarde o temprano eso se verá reflejado en la góndola, y terminarán bajando los precios a nuestros productores. Por eso estamos preocupados, porque si bien hoy no hay una afectación directa, termina impactando”.

Ver: Andrés Díaz Cano: “El sobrestock y las retenciones al vino complican la actividad”

-¿Cómo achicar el sobrestock de vino entonces?

-La única forma de descomprimir el sobrestock es vía exportación, y es allí donde tenemos nuestro principal reclamo hacia el Gobierno, por los costos de retenciones y por la baja de reintegros a las exportaciones, ya que teníamos 7% y hoy estamos en 3%, lo que nos deja retenciones de más del 15% a pagar. Y quiero aclarar que es la primera vez que se aplican retenciones a la vitivinicultura- destacó Federici.

Otro de los problemas, según el cooperativista, es que “nunca se trabajó en los aranceles que tenemos en otros mercados para ingresar”. Por poner un ejemplo, Federici citó el caso de Sudáfrica, “un mercado que consume más vino del que produce y en el que tenemos un 25% de aranceles en el puerto, o sea que tenés aranceles a pagar por el producto y por el flete. Si ese 25% lo llevás a valor producto, tenés 40% de diferencia con Chile que tiene arancel 0 con Sudáfrica. Tenemos problemas de competitividad puertas adentro de Argentina, pero también puertas afuera”.

La entrada La crisis de la vitivinicultura bien explicada por Marcelo Federici, directivo de Fecovita se publicó primero en Bichos de Campo.

“La crisis no es arrastrada solo por el sector vitivinícola sino también por otras actividades productivas, debido a las medidas que tomó el Gobierno Nacional, y que nos perjudicaron de modo directo”, dijo sin vueltas a Bichos de Campo Andrés Díaz Cano, ministro de Producción de San Juan.

Luego agregó: “En nuestro caso hay dos problemas visibles. Uno es el sobrestock que existe de acuerdo a lo informado por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), y el otro está referido a las medidas que tomó el Gobierno al imponer retenciones, lo que complica al sector exportador, que son las bodegas que forman el precio”.

Escuchá lo que nos decía Andrés Díaz Cano:

En estos momentos, los productores siguen cosechando la uva con precios que no llegan a compensar sus costos de producción. Entonces les echan la culpa a las bodegas, y estas a su vez justifican aludiendo al excedente de vino. Así echan la culpa al Gobierno, que volvió a meter retenciones y malogró el negocio de exportación.

Preguntamos al ministro sanjuanino:

-¿Se resintieron tanto las exportaciones como para que las bodegas no puedan pagar un precio justo a los productores, sobre todo considerando que hace dos años atrás se importó mucho vino porque denunciaron faltante?

-Es una cosa de locos. Se importaron cerca de 100 millones de litros de vino desde Chile y ahora denuncian sobrestock. Estamos averiguando los números exactos en la provincia. Mendoza manifestó que haría también algo similar. Y debido a esto tuvimos varias reuniones con el gobierno nacional, donde solicitamos que deben bajar las retenciones al 0% y aumentar los reintegros para poder mejorar el precio de la uva y las exportaciones- explicó Díaz Cano.

La siguiente pregunta fue si es posible que se quiten las retenciones a las exportaciones vitivinícolas y se aumenten los reintegros, tal como piden los gobiernos de San Juan y Mendoza, los productores y los bodegueros. “Es una cuestión de sentido común”, respondió el ministro sanjuanino.

Agregó: “Si no se dan cuenta, con esto perderán más recaudación y bajarán sus ingresos. Nosotros brindamos todas las herramientas para que el circuito económico no se corte en ningún lado y así generar más empleo. Prueba de eso son los números del INDEC, que revelan que históricamente, San Juan es la provincia que tiene el menor nivel de desempleo”.

Con respecto a las medidas tomadas a nivel provincial, Díaz Cano dijo que ofrecen préstamos de cosecha, acarreo y secado de uva, los cuales se hacen con fondos provinciales y con garantía de cheque, para que los productores puedan levantar su cosecha y negociar con la bodega un mejor precio.

“Para los bodegueros también subsidiamos una línea de crédito más grande al 22%, que es para cosecha y elaboración. Y seguramente el gobernador Uñac anuncie nuevas medidas”, anticipó.

Respecto de la producción de mosto, Mendoza y San Juan comparten una política coordinada para dictaminar cuánto de la cosecha se destina a ese subproducto. A partir de este año rige un nuevo acuerdo de diversificación entre ambas provincias, debido a que Mendoza produce con su uva un 85% de vino y solo 15% de mosto, lo que genera “un excedente importante. Por eso necesitamos activar mecanismos que no comprometan el stock cada año y que lleven los precios de la uva a la baja”, concluyó Díaz Cano.

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