Aunque ese documento había sido creado en 2016, recién ahora -mediante la Resolución 25/2021 publicada en el Boletín Oficial-, el organismo a cargo de la vitivinicultura la definió como “única identificación y constancia de inscripción de los viñedos ante el INV. La tarjeta entonces reemplaza ahora totalmente a la “Cédula del Viñedo”, que había sido creada en 2014.

“La Tarjeta del Viñatero será única e intransferible, personalizada e identificada con el número de inscripción del viñedo y tendrá un número único que se asociará con el legajo electrónico”, explicó la resolución del INV, que además estableció que “este instrumento de identificación deberá ser retirado por el titular del viñedo, persona autorizada o apoderado legal debidamente acreditado en la Oficina Jurisdiccional del INV donde radica inscripto el viñedo”.

La idea es, a partir de la difusión de esta tarjeta, un padrón acabado de los dueños de plantaciones de vides en todo el país , por lo que “al momento de recibir la Tarjeta del Viñatero, el titular del viñedo deberá indicar por lo menos un número de teléfono móvil y una dirección de correo electrónico que serán considerados oficialmente válidos” para contactarlo.

El documento será clave a partir de ahora para que cada productor puedan entregar su uva a la bodega de su elección. “Los establecimientos elaboradores de vinos y mostos deberán solicitar a cada productor uno de los números que le fueran otorgados para el viñedo correspondiente por cada viaje de uva y registrarlo en el campo pertinente” dentro de la Declaración Jurada de Ingreso de Uva, se determinó.

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Luego, esta Declaración Jurada, con su correspondiente numeración, “será exigible para toda tramitación que involucre antecedentes de elaboración, independientemente de cualquier otra acción fiscalizadora que así lo amerite”, indicó el INV.

Por otro lado, el organismo decidió que “las uvas que son enviadas a establecimientos para ser destinadas a otros usos que no sea la elaboración de vinos y/o mostos, como por ejemplo Secaderos, Exportadores o Distribuidores de Uva en Fresco, también deberán estar amparadas por sus correspondientes números”.

En cada movimiento, los inscriptos deberán abonar el arancel correspondiente por kilogramo declarado de uva como ingresado al establecimiento elaborador.

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Lo que caracteriza a cada una de estas mujeres, es que por interés propio o por herencia, debieron hacerse cargo de explotaciones que suelen ser más comúnmente manejadas por hombres. Ese es el caso de Carina Venturin, una de las integrantes del grupo, que heredó un viñedo de más de 80 años plantado por su abuelo, y que hoy maneja junto a su hermana.

“Siempre a las mujeres nos fue difícil manejarlo, era un mundo medio machista e incorporarnos nos ha costado. Nosotras somos la tercera generación de la familia que  maneja la viña, y hemos tenido la necesidad de capacitarnos para incorporar nuevas tecnologías y nuevos métodos de trabajo”, contó Venturin a Bichos de Campo.

Una de las necesidades que la productora afrontó fue la de renovar el manejo del agua y el riego en la finca, para optimizarlo y obtener las mejores uvas posibles. Para eso, el trabajo con los técnicos del INTA y el intercambio de experiencia con las otras integrantes del grupo fue clave para establecer un marco de apoyo.

Hasta el momento Mujeres de la Viña ha realizado dos partidas pequeñas de vino, de no más de 500 botellas. La primera fue de un vino Merlot y la segunda de un Malbec, que este año relanzarán para ingresar en el mercado con marca propia. Gracias a un crédito otorgado por la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), el grupo consiguió comprar su propia maquinaria y tanques para concentrar todo el proceso productivo.

“Estamos haciendo todas las inscripciones con los números para registrarlos en el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y hacer todas las evaluaciones necesarias para comercializarlo. Nuestra marca es “Apasionadas”, que ya figura en el registro de la marca”, señaló Venturin.

Pero en este camino debieron sortear numerosas dificultades. Así lo afirma Alicia Caraballo, productora e hija de productores vitivinícolas, que desde hace seis años se encuentra desarrollando su viñedo propio.

“Mi padre vive hace 40 años en una finca pequeña de cinco hectáreas, que tenía un viñedo de 120 años. Lamentablemente la crisis económica hizo que saque a la viña y hace seis años les pedí volver a apostar a ella. Hoy en día lo más difícil como pequeñas productoras es la negociación y la comercialización con las bodegas”, indicó Caraballo a Bichos de Campo.

Esto genera problemas a la hora de negociar los precios por kilo de uva, y fue una de las razones por las que las primeras partidas de vino las realizaron de la mano de una cooperativa local.

“Otro desafío es poder mostrarle a la comunidad y a la sociedad que nosotras somos las que dirigimos y damos las ordenes. Pero eso es parte de toda esta etapa que estamos atravesando las mujeres, de crecer y de creer que somos capaces”, agregó la productora.

-¿Qué significa para vos este proyecto?- le preguntamos a Caraballo.

-Para mí es romper con barreras y estereotipos sociales donde hay tareas que por años sólo las han manejado los hombres. Para mí es un orgullo enorme que un grupo de mujeres pueda asesorarse entre ellas, apoyarse y contar incluso con el apoyo de los hombres para llevar adelante este emprendimiento productivo. Hemos hecho una tarea preciosa.

-¿Y que implica para vos el Día de la Mujer Rural?

-Para mí es un día donde debemos hacer un homenaje a aquellas mujeres que día a día se levantan temprano, muchas de ellas jefas de hogares, y están de sol a sol y de frío en frío trabajando, haciendo todas las tareas desde el amor y la vocación. Creo que debemos dignificarlas más, creo que deben tener más accesibilidad a líneas de vivienda, créditos, proyección y capacitación.

En el mismo sentido Venturin afirmó: “Es muy importante que nos recuerden en este día porque también las mujeres cumplimos muchas funciones: las de madres, esposas,  y trabajadores. Trabajamos a la par del hombre en la zona rural, en toda variedad de cultivos y tareas”.

Fotos: INTA, Carina Venturin, Alicia Caraballo

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Alguno bromea y lo llama “el señor Malbec”, porque su larga carrera ha coincidido bastante con el desarrollo de esa variedad insignia de la vitivinicultura argentina. El propio Belmonte, en charla con un grupo de periodistas, confirma que desde que trabaja en Peñaflor, el área implantada con Malbec ha pasado de unas 20 mil a 45 mil hectáreas, y ahora ocupa cerca del 20% del total de los viñedos. Él ha sido, sin duda, en parte responsable de esa historia.

La semana pasada, antes de estos días más fríos, terminó la vendimia 2021 y el principal agrónomo de Trapiche y otras bodegas del grupo Peñaflor luce ahora más tranquilo. Dice que esta temporada se caracterizó por ser bastante más fresca que la anterior y que eso provocará un despliegue de diferentes sabores del vino nuevo en la boca de los consumidores. Todo se mide: la oferta de grados/día sobre los viñedos de la región cuyana fue hasta 15% menor que un año atrás, aunque solo se redujo 4% en los valles Calchaquíes.

“Esto es muy interesante desde el punto de vista cualitativo, porque define el estilo de vinos”, sentencia el agrónomo. Eso solo muestra que el señor Malbec está en todos los detalles. Explica que el mayor calor de 2020 había provocado una maduración acelerada y simultánea de todas las variedades de uva y que ese fenómeno eliminó muchos matices posteriores de la bebida. Este año, con el frío, los vinos se expresarían de mejor modo.

Luego dirá una cosa bastante clarificadora: que el vino es 80% de agua y 14% de alcohol, que hay otros componentes secundarios, pero que el interés de su trabajo, tanto en las viñas como en la bodega, es lograr que solo un 0,5% de los compuestos del vino se expresen de la mejor forma posible. “Ese 0,5% es lo que define finalmente un vino. Sobre eso trabajamos”, enfatiza.

La vendimia 2021 será buena en calidad y en cantidad no ha sido tan mala como se preveía al principio. En diciembre los pronósticos hablaban de alrededor de 20 millones de quintales, que finalmente se superaron para llegar a cerca de 22 millones de quintales. Es un 10% más que lo que se esperaba y algo más respecto a la magra cosecha de 2020, que marcó un piso histórico de 19 millones de quintales.

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La charla con Belmonte es rica en conceptos, aunque se haya producido por Zoom y no haya sido regada con buen vino. Es rica sobre todo porque el agrónomo mayor del Grupo Peñaflor revela ante los ojos pampeanos de Bichos de Campo que en el sector vitivinícola se están comenzando a aplicar conceptos y tecnologías de la agricultura digital, que se nutre de cientos de miles de datos para tomar decisiones en el terreno, entre otros avances tecnológicos y que gana terreno también en la agricultura extensiva.

En ese sentido, como si hablara de un predio para sembrar soja, Belmonte dice que uno de los grandes desafíos de la vitivinicultura que ellos hacen es entender la gran variabilidad de los suelos, incluso dentro de una misma finca. “Hay una variación tremenda. Uno puede pasar de 25 centímetros de profundidad a un metro y medio en solo 80 metros de distancia”, explica el director de vitivinicultura. Ese tipo de detalles, insiste, puede resultar determinante para tal o cual factor dentro del mínimo 0,5% de componentes analíticos que a ellos los ocupan.

Cuenta Belmonte que Peñaflor está embarcada en hacer un muestreo intensivo de los suelos de cada una de las 3.400 hectáreas de viñas que administra. “Ya hemos mapeado alrededor de 3.000”, precisa el directivo, que también se muestra obsesionado por mejorar la capacidad de lectura y entendimiento de los datos que surgen de ese relevamiento intensivo. Quiere llegar al detalle: otra vez el 0,5%.

“Hay que maximizar ese pequeño porcentaje, tratar de extraer los componentes de la uva de una forma adecuada, trabajamos en equipo entre el viñedo y la bodega tratando de empujar ese porcentaje de acuerdo al perfil de vinos que buscamos”, dirá el señor Malbec.

Para Belmonte, la posibilidad de contar con tanta información abre un nuevo capítulo para la vitivinicultura argentina, que es empezar a elaborar vinos de “terroir” o de “terruño”, como se ha hecho en muchas otras zonas vitícolas más desarrolladas. Un tipo de suelo, un tipo de vino.

“Lo que nosotros estamos haciendo en tratar de entender el impacto del suelo, que no es fácil de medir porque hay muchas variables que juegan. Pero tratamos de entender el comportamiento de la planta en cada una de esta tipologías: el peso del grano, el racimo, el porcentaje de hollejo, la cantidad de semillas, todo eso varia mucho e impacta mucho en el tipo de vino y el manejo dentro de la bodega”, explicó.

Otra estrategia productiva que ha emprendido el principal grupo bodeguero argentino es la de los clones, para ir mejorando la selección genética de las plantas que va colocando en sus nuevas implantaciones. A modo de ejemplo, Belmonte cuenta que han traído copia de las primeras variedades de Pinot Noir sembradas en la Borgoña. Y hasta han “repatriado” desde California las cepas de Cabernet que originalmente se introdujeron en Mendoza.

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Esa selección muy cuidada de variedades y varietales se encuentra implantada en 14 hectáreas de un predio que tiene 100 hectáreas en total, que son tierras vírgenes por completo ubicadas en Monte Caseros, a las afueras de Mendoza. “Son plantas fundacionales, son los bebes de alta calidad genética. A partir de ellos se da origen a las plantas comerciales que ponemos en los viñedos”, explica el agrónomo.

Además relata el señor Malbec que Peñaflor tiene un equipo de trabajo con investigadores del INTA y el Conicet para realizar “más de 300 micro-vinificaciones”, es decir pequeños ensayos de elaboración de vinos para medir el impacto de ciertas prácticas realizadas sobre las vides, como la poda o el raleo, para medir sus influencias.

Eso además les permite comenzar a innovar sobre ciertas cuestiones, como la conducción de la planta. Belmonte está convencido cada vez más de las bondades del sistema de canopia libre, que sujeta la vid hasta cierto punto pero después deja que se expresen hojas y racimos en libertad. “Estamos implantando muchas hectáreas en este sistema, porque creemos que tenemos que desafiar los espalderos tradicionales, en las zonas más cálidas especialmente”, define.

Otra innovación en ciernes es el diseño de los viñedos, trabajando la densidad de las hileras de modo de que una le pueda dar sombra a la otra en ciertos momentos del día, para evitar sofocones innecesarios de la uva. “La temperatura del racimo ha sido una de mis obsesiones”, reconoce el gerente de Peñaflor.

-En esta búsqueda de los terroir más adecuados para hacer vino, ¿cuál considerás que es  el lugar irreproducible en el mundo para hacer malbec?- le preguntan al director de Peñaflor que ha llevado a esa bodega a incursionar en nuevas zonas de producción, como en Chapadmalal, a pocos metros del mar, o en la prometedora Patagonia.

-Hay muchos lugares. Tenemos plantados Malbec en distintas regiones. Pero a mi juicio la que se destaca es Pedernal (en San Juan), que cada año no me deja de sorprender. Buscamos entender cada vez más ese valle, que es irreproducible porque tenemos varias combinaciones, con arcilla y limo en los suelos que no son como los suelos arenosos del Valle de Uco. En Pedernal tenés además piedra, y tenés 1.400 metros de altitud, con el clima más frío. Todos esos componentes me gustan mucho en los vinos. Si tuviera que elegir, creo que agarro Pedernal.

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Actualmente la superficie con vides en el país perforó el piso de las 200.000 hectáreas (fueron 198.000 en 2019) y el análisis advierte que por ese camino “es posible pensar que en 2023 haya 180.000 hectáreas de uvas para vinificar”.

“Rendimientos productivos pobres en 2020, combinados con un precio casi 30% inferior en dólares al de 2019, generaron pérdidas promedio cercanas a 2500 dólares por hectárea” en esta temporada, informa el documento, que advierte a partir del escenario actual un proceso de erradicación de vides del cual ya hemos dado cuenta en reiteradas oportunidades en Bichos de Campo.

El banco Supervielle prevé que este abandono paulatino de la actividad se concentrará en las viejas zonas vitivinícolas, como el Oasis Este de Mendoza. “Variedades poco demandadas, zonas con bajo rendimiento o calidad para aquellas que tienen demanda, y viñedos pequeños con atraso tecnológico de baja productividad serán el foco de erradicación”, vaticina.

Entre los que queden en carrera serán imprescindibles altos niveles de inversión para seguir en el negocio. Pero allí la entidad financiera aclara que “la reconversión estará asediada por la magra disponibilidad de crédito de largo plazo y una elevada tasa de riesgo”.

“Mientras tanto, la alicaída inversión en nuevas plantaciones seguirá el camino de algunas variedades y regiones con mayor promesa de rentabilidad, con privilegio en el Malbec, algunas uvas que cooperan para los blends tintos y aquellas que forman parte de las innovaciones por el cambio de hábitos de los consumidores”, remarcó.

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Es muy interesante ver en el siguiente gráfico la evolución de la superficie de uvas para vinificar en los últimos treinta años. Allí se ve que, de punta a punta, la superficie total no creció en el período, pues la fase de crecimiento que se registró la década pasada se interrumpió a causa de la crisis de precios ocurrida desde 2010.

El récord de superficie, con 213.000 hectáreas, se alcanzó en 2009. Desde allí la superficie ha comenzado a caer en un proceso similar al registrado durante los años `90. A pesar de que hubo un gran proceso de reconversión varietal que, según el Banco Supervielle, demandó una inversión de unos 4000 millones de dólares, ese cambio no llegó a toda la superficie vitivinícola. “Fueron las variedades tintas las más atractivas con una expansión neta de casi 73.000 hectáreas lo que compensó casi 24.000 erradicadas de blancas y más de 52.000 de rosadas”, precisó.

“Mientras que la tasa de expansión de reconversión de los últimos treinta años ha sido notable no ha pasado lo mismo en el último quinquenio, salvo para Malbec y un grupo de variedades tintas como Pinot Noir, Cabernet Franc, Tannat y Aspirant. En el resto se observó una disminución, inclusive en aquellas que habían sido muy expansivas en las primeras épocas del cambio estructural, como Cabernet Sauvignon y Chardonnay”, explicó el informe.

Para los analistas del Supervielle, “todavía queda una espacio importante de reconversión en la búsqueda de una viticultura de mayor rentabilidad y menor riesgo, lo que estará asociado a varietales en ciertas regiones y mayor dotación tecnológica que aumente el rendimiento económico”.

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Ortego comentó a Bichos de Campo que esta investigación de elaborar vinos marítimos comenzó en 2009, en un momento en que casi no se producían vides en la Provincia de Buenos Aires y mucho menos tan cerca de la costa. La bodeguita del grupo Peñaflor queda a 6 kilómetros del mar, pero ahora están ampliando la superficie con una nueva finca ubicada a solo 15 cuadras de la playa.

“Nuestros principales competidores, España, Francia, Italia y Estados Unidos, tenían sus zonas vitivinícolas desarrolladas cerca del mar pero nosotros no. Así surgió Costa & Pampa, con la premisa de desarrollar algo nuevo”, afirmóp el enólogo.

Mirá la entrevista completa a Ezequiel Ortego:

Hacia fines de 2009, cuando los principales enólogos del grupo Peñaflor decidieron emprender esta aventura en suelo bonaerense, se implantaron las primeras vides en la zona sobre 10 hectáreas. Hubo que esperar y los primeros vinos se elaboraron en 2013, cuando convocaron a Ezequiel para el armado de la bodega. “Viendo la calidad de los vinos decidimos seguir adelante con el proyecto y en 2014 comenzó la construcción del área de turismo y la ampliación de las hectáreas implantadas, porque había mucho potencial en la zona”, describió el mendocino.

Actualmente la bodega tiene 26 hectáreas de viñedos en la zona costera, sobre las cuales se producen 11 variedades diferentes de uva, algunas como ensayo, otras para sostener el grueso de la producción. Luego de las primeras experiencias frustradas con el Malbec, la variedad insignia mendocina, quedó claro que el fuerte de la zona son los vinos blancos y que la variedad tinta que mejor anda es el Pinot Noir. Por eso el 90% de las hileras se dedica a variedades blancas, como el Sauvignon y el Chardonnay. La cosecha comienza en febrero y se extiende hasta marzo.

Ortego piensa que es la decisión correcta: los vinos blancos y los espumosos de Costa & Pampa, fice, maridan perfectamente con la gastronomía desplegada en La Feliz a partir de la pesca.

“La marítima no es una zona para malbec como sí lo es Mendoza, porque se trata de una variedad con un ciclo vegetativo más largo. Es decir, a la uva le cuesta más tiempo madurar, lo que la hace más propensa a verse afectada por las heladas”, explicó el enólogo.

Una particularidad de la zona de Chapadmalal es que allí el riesgo de heladas ocurre a partir de la primera semana de abril, con lo cual se enfrentan al riesgo de perder mucha producción de vides, o bien tener que cosechar la uva en verde sin poder lograr un gran vino que compita con los grandes malbec mendocinos.

“Para mi que soy especialista en malbec, llegar acá implicó redescubrir mi forma de hacer vinos y mi paladar, el cual estaba entrenado para los vinos tintos, pero me hice apasionando por los vinos blancos y hoy los elijo”, resaltó el enólogo de Trapiche.

Entre los desafíos agronómicos que se presentan a la hora de producir vino en esta zona costera, el enólogo citó, como primer factor, el exceso de agua que  reciben los viñedos. Es todo muy diferente a Mendoza, donde la vitivinicultura se desarrolló en base al riego.

“En Mendoza tenemos entre 150 y 250 milímetros de precipitación anual mientras que acá tenemos 1100 milímetros. La vid necesita cerca de 500 milímetros de agua durante su ciclo productivo y nosotros tenemos el doble en la costa, por eso tratamos de poner nuestros viñedos con ciertas pendientes, cosa que el exceso de agua corra por el viñedo y no se nos sobre-hidraten las raíces”, describió Ortego.

Otro de los desafíos es la invasión de cotorras, el mayor enemigo de las vides de Mar del Plata. “Tuvimos que empezar a ver cómo protegíamos a las plantas. Las mismas fueron recubiertas por una malla similar a la antigranizo que usamos en Mendoza, sólo que acá las utilizamos para que las cotorras no nos coman las uvas”, manifestó.

Al ser la zona costera más húmeda, Ortego explicó que deben realizar mayor aplicación de productos químicos. “Hacemos tres veces más aplicaciones de fungicidas de las que hacemos en nuestros viñedos en Mendoza pero una vitivinicultura sin esos productos sería impensable porque tenemos un 90% de humedad relativa”, desarrolló.

El joven enólogo señaló que es cotidiano encontrar cada mañana los viñedos cubiertos de neblina o bruma, lo que genera un ambiente propicio al desarrollo de enfermedades fúngicas. “Hoy en día el 70% de mi tiempo está abocado al control de la finca y el 30% a la elaboración del vino. Es un desafío constante estar encima y ver que la planta se desarrolle bien e implantando malezas para que absorban el exceso de agua”, remarcó.

¿Y qué otros ensayos hacen en la bodega Costa & Pampa? Ezequiel comentó que este año plantaron 1 hectárea de Mencía, que es una variedad de uva tinta originaria de Galicia, España. También plantaron una variedad de uva blanca de la región francesa de Alsacia llamada Pinot Blanc. Fueron los primeros del país en hacerlo. “Hay mucho potencial para desarrollar cosas distintas”, afirmó Ortego.

“Aunque seguimos experimentando con nuevas variedades de uva, estamos convencidos de que acá hay futuro”, dijo orgulloso el enólogo, y concluyó: “Nos toca ser pioneros y llevar la bandera de los vinos de Buenos Aires al resto del mundo, pero que empiecen a surgir nuevos proyectos nos alienta a seguir en el camino por el cual vamos”.

Lo más importante es que hay 20 personas ocupadas haciendo vino cerca de Mar del Plata. La bodega Costa & Pampa, para quienes quieran, vuelve a recibir visitantes con reservas a partir de este mes. Vale la pena el relato, la ilusión y también probar los nuevos vinos marítimos.

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Desde la Asociaciónde Cooperativas Vitivinícolas (Acovi), añadieron, en base a estos datos oficiales, que si se compara con las ultimas cosechas, la 2020 se ubica como la tercera más baja después de las correspondientes a los años 2016 y 2017. El volumen acumulado de uvasrepresenta el 90% del promedio estimado por el INV. Algo más del 70% de la uva irá a vinos, perp se calcula que el 27% de la cosecha se ha destinado a mosto.

En el informe de la Semana 22 de la temporada, cuando se lleva cosechado un 99% del total cultivado y con datos hasta el 26 de abril, la cifra de todo el país arrojó que se cosecharon 2.036.759.408 kilogramos de uva para vinificar, de los cuales 1.441.372.245 correspondieron a Mendoza, y 486.803.433 a San Juan.

El vicepresidente del INV, Hugo Carmona, dijo a Télam que “la finalización de la vendimia ya está en un 99%. Ha quedado un poquito en Mendoza en esta semana que está transcurriendo que es la número 23, que se traduce aproximadamente en unos 7 u 8 millones de kilos más con lo cual se cerraría totalmente”.
“Ha quedado -agregó- algo de secaderos y uvas en fresco tardías en San Juan, pero prácticamente ya está todo finalizado”.

“Los números finales arrojan una baja promedio de 19,5% para todo el país, con San Juan con una merma del 27% y Mendoza con una caída del 16%”, explicó Carmona.

“El porcentaje de merma de San Juan para elaborar vino está en un 23%, mientras que las uvas para pasa y de mesa han sufrido una caída del 50% y esto se debe al cambio climático en gran medida, por olas de calor con temperaturas muy altas en el verano, y sobre todo de noche, más fríos de primavera, granizos, y la sequía”, añadió.

Además, reconoció que “todo esto ha sido un combo muy importante junto con la baja rentabilidad de los viñedos, por lo que hubo pocas labores culturales, lo que afectó a la productividad y esto genera un volumen de vino y de mosto menor al del año pasado”.

Carmona sostuvo que con relación a 2019 cuando “se cosecharon 2.520 millones de kilos de uva, prácticamente este año son 470 millones de kilos de uva menos, que es un número significativo. No es ‘moco de pavo’, y los precios tienen que aumentar, porque hay una demanda interesante tanto del mercado interno como del mercado externo”, se ilusionó el funcionario.

Bichos de Campo realizó un programa especial sobre la vendimia 2020 desde Mendoza, mosntrando las pocas expectativas de los productores:

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Humberto ha ido invirtiendo año a año todas sus ganancias en el mismo viñedo, que luce muy bien y fue equipado además con malla antigranizo en gran parte de sus 25 hectáreas. La puso hasta donde pudo y justo por estos días le cayó una granizada que arruinó la cosecha esperada en un sector que había quedado desprotegido. Se lamenta porque la falta de rentabilidad de la actividad y la ausencia de créditos blandos no le permitió proteger todo. “No es que no llegué a tiempo. Tiempo tuve. No llegué con cantidad de dinero que yo necesito invertir para poner la malla a toda la finca”, nos explica.

Sin embargo, a pesar de haber desarrollado la “viña del futuro” y tener las mejores uvas malbec del mundo, Tagarelli se considera con esas 25 hectáreas como un productor chico. “Antes, hace 40 años, una familia podía vivir con 5 hectáreas de viñas, pero hoy ni con 20 es suficiente”, se lamenta en una entrevista con Bichos de Campo.

“Yo si no tuviera la jubilación no podría seguir con esto”, afirma Tagarelli. Que pregunta: “¿Ustedes creen que con el mismo precio de la uva en los últimos tres años, frente a una inflación del orden del 50% anual, se puede seguir?”. De locos.

El mundo patas para arriba. El jubilado bancando al productor y no a la inversa.

Aquí la entrevista completa con el viñatero Humberto Tagarelli:

La rentabilidad tan finita -y hasta a pérdida- que ofrece la vitivinicultura para la mayoría de los productores chicos y medianos se origina básicamente por el tan bajo precio que reciben por la uva entregada a las bodegas en las últimas tres campañas. En efecto, desde la Vendimia 2018 los viñateros vienen recibiendo el mismo precio, en pesos, casi sin ningún tipo de actualización por inflación. Recién ahora comenzaba a moverse un poco. En su caso, Humberto viene cobrando unos 24 pesos por kilo de uva y es casi un privilegiado, porque por lotes de uva de otra variedad y menor calidad se han pagado en este misma provincia unos 9 pesos.

Nos explica el médico que a los productores no les queda otra que entregar rápido los racimos cosechados porque no hay manera de guardarlos, es fruta fresca. Es allí que quedan atados a lo que los bodegueros estén dispuestos a pagar y sin demasiadas posibilidades de pataleo. Tagarelli cree que este es un círculo vicioso que no conduce a nada. Razona: “Si empezamos a matar al productor primario no vamos a salir nunca de la mediocridad. Entonces yo voy a hacer una calidad de trabajo menor a la que tengo. Y así, todos los viñedos están bajando su calidad de trabajo”.

Pero es así. Y las bodegas terminan pagando en cuotas valores de uva que no siempre cubren los costos y que en muchos casos los productores terminan de cobrar luego de varios meses, al termino de la cosecha del próximo año. “Te pagan lo que quieren, cómo y cuando quieren”, resume Tagarelli.

Ver: Raúl Fernández tiene 4 hectáreas y media de viñedos en Mendoza: “Yo creo que no intereso a los gobiernos, no intereso”

“Yo afortunadamente tengo una bodega de buena madera, no me puedo quejar. Y por eso esta viña está como está. Hay otros productores que vendieron a otras bodegas y recién ahora están cobrando la uva del año pasado. O sea, un año. Pobre aquel que le hayan pagado 20 pesos, ya que ahora con la inflación no le debe haber quedado nada. Ese productor no puede reinvertir nada”, relata Humberto.

Junto a otros productores ligados a la Sociedad Rural del Valle de Uco, Humberto está reclamando con insistencia que cambien las reglas de juego, porque no puede ser “que uno no tenga ni un precio de referencia ni un contrato que le diga cuánto le van a pagar y cuándo le van a pagar.

-Parece algo medieval entregar la producción sin saber ni siquiera cuánto le van a pagar… 

-Lo es. Yo culpo directamente a los gobiernos, que son los que tienen que poner las reglas claras. Las ponen muy claras para cobrarnos los impuestos, y entonces deberían tener la capacidad de poner las reglas claras también para que cobre la producción (lo que le corresponde). Si ellos fueran capaces de manejar correctamente esta situación y habría un estadista, el Estado se haría cargo de todos los déficit que pudiera haber. Porque si no ahora todos los déficit los tiene el productor.

Tagarelli tiene claras cuáles son las necesidades del productor para poder seguir en carrera. “Necesitamos poder trabajar con contratos y reglas claras para que el grande no abuse del chico y en esto tiene que intervenir el Estado, como interviene cobrando impuestos deben poner reglas claras para todos”, señaló.

Luego, señalando sus viñedos, dice que “el político siempre saca de acá el 30 o el 50%, se los lleva en impuestos”. De todos modos, considera que esta economía regional está muy descuidada frente a otras producciones. “Al político directamente no le interesa la vitivinicultura con respecto a otras produccciones prmarias, como la soja, el trigo o el maíz”, que mueven mucho más recursos.

“Aquí hace falta un estadista, no un simple político”, repite en la despedida.

La entrada Humberto Tagarelli, médico y viñatero, vive una realidad invertida: “Si no fuera por la jubilación, yo no podría seguir produciendo” se publicó primero en Bichos de Campo.

Luciano es además un joven emprendedor de poco más de 30 años, que decidió junto a su cuñado armar un parador gastronómico donde ofrece chacinados de su chacra, La Elba, que acompaña con choripanes hechos con diferentes condimentos y sandwiches de bondiola con panes de trigo orgánico de productores de la zona.

En esa misma chacra, y para agregar más valor a la producción y potenciar la veta gastronómica, Palasesi decidió armar un viñedo, que resultó ser el primer certificado por el INV en la provincia de Santa Fe. Para eso contó con la asistencia del ingeniero agrónomo y enólogo Matías Prieto. Así, en la zona donde los cultivos de soja rinden como en ningún otro lado, este joven lleno de entusiasmo y amor por el campo apostó por el vino.

Escuchá el relato completo de Luciano Palasesi:

Hace pocos meses plantaron las vides y la primera cosecha la esperan para entre febrero y marzo de 2021. “El tiempo dirá si el lugar y el clima es apto para que salga un vino rico o no. Creo que si las cosas las haces con amor, ganas y pasión no pueden salir mal. Lo que nos pasa a nosotros es que estamos enamorados de la zona y la forma en la que vivimos, la de nuestro abuelo, y por eso queremos rescatar esa cultura, poder defender eso, la zona y la provincia, es estar realizado”, explicó.

Palasesi precisó que el viñedo está sembrado bordeando el parador de la chacra. Allí mismo quieren armar un restaurante y procesar el vino en una bodega propia, para que sea consumido dentro de ese espacio gastronómico.

Con el enólogo Prieto sembraron una especia de planta estilo gobelet, que a diferencia de los viñedos de la zona cordillerana tiene aspectos de arbusto. Implantaron 3.100 plantas, la misma cantidad de habitantes que tiene Arteaga. Y esperan producir en la primera vendimia 3.100 botellas, la mitad malbec y el otro 50% cabernet sauvignon. 

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“Queremos que la gente pase un buen día al aire libre, que coman un picada con nuestro fiambre, con pan casero y agroecológico, que los chicos jueguen y se deje el celular en segundo plano”, indicó el emprendedor.

Palasesi contó a Bichos de Campo cómo es la convivencia con sus productores vecinos que hacen maíz y soja y que usan agroquímicos para cuidar sus cultivos y en definitiva su capital.

“Nos pasa algo muy bonito, tenemos que convivir con el glifosato y otros herbicidas que son nocivos para el viñedo, así que los productores tienen que evitar la deriva cada vez que hacen una aplicación. Lo que nos pasó fue que no tuvimos ni siquiera que ir hablar con ellos, esa convivencia de códigos y de respeto hacia el otro está buenísima”, señaló el joven empresario.

Luciano aclaró que en Arteaga, alrededor de los parajes y del pueblo, no se pueden hacer aplicaciones “y cada productor debe sacar el permiso en la municipalidad”. Evaluó que, en esta materia, “se está comando conciencia, es muy progresivo y despacio, pero siempre hay predisposición cuando se trata de la salud de todos”.

La entrada Arteaga tiene el primer viñedo de Santa Fe: Sembraron 3.100 plantas para producir 3.100 botellas en un pueblo de 3.100 habitantes se publicó primero en Bichos de Campo.

“Nos pagaron el Malbec a un precio menor que el del año pasado. Cuando termine la cosecha, iniciaremos un plan de lucha para que esto no vuelva a suceder. Están arruinando la vitivinicultura al igual que hicieron con la fruta”, denunció a Bichos de Campo Mario Leiva, presidente de la Sociedad Rural del Valle de Uco, uno de los principales valles irrigados mendocinos y la nueva capital mundial del Malbec.

Hace poco se festejó el día del Malbec, la uva insignia de la producción vitivinícola argentina. Agroindustria sostiene que hay 17.000 productores y 24.000 viñedos, que se extienden desde Jujuy a Chubut, y que la cadena de valor genera más de 80.000 empleos directos e indirectos en Argentina. Pero la realidad es que, por mucho que la uva sea requerida en el mundo, es muy mal paga a nivel interno, haciendo peligrar la existencia de miles de productores. Los más pequeños.

Escuchá lo que nos decía Mario Leiva:

Integrante de la conducción de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Leiva aseguró que “hoy poner en marcha un viñedo no es negocio. Los productores de uva no lo estamos pasando bien, y encima hay bodegas como Peñaflor, Fecovita y Los Haroldos que cartelizan el precio del Malbec”, denunció.

¿Cómo se resuelve esto? “Hay que diferenciar la matriz productiva de la política. Acá tenemos un Código de Comercio Nacional, el cual puede ser disparado tanto por el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, como por el presidente de la Nación (Mauricio Macri). Pero ninguno hizo nada con eso”, se lamentó el presidente de la sociedad Rural del Valle de Uco.

Ver: Pouget, el agrónomo traído por Sarmiento que impulsó el malbec

Por eso, para Leiva, hace falta “un arbitro, y de modo urgente”.

“Dicen que hay un sobrestock de 200 millones de litros de vino, pero es provocado por los mismos bodegueros. Y después juegan con el precio que le van a pagar al productor. Peñaflor anda diciendo que sobra Malbec en el mundo, y es una mentira. La realidad es que la uva insignia de Argentina, es buscada en el mundo, pero peligra su existencia porque los que controlan su precio capturaron el mercado interno y aunque venden muy bien en el exterior, le pagan muy poco al productor”, enfatizó el dirigente.

Leiva explicó que “el gobernador de Mendoza conoce muy bien nuestra problemática pero el lobby bodeguero es más fuerte que los productores, y por eso no hay ejecución de leyes de orden público. Además, los bodegueros no se sentaron con nosotros para acordar un precio y una forma de pago. Esto es una vergüenza”.

Además, el dirigente hizo algo de docencia. Diferenció tres tipos de varietales: “El malbec de altura, el histórico y tradicional, que es el que se produce en el Valle de Uco; el malbec inventado por el Inta, que es un malbec mejorado, aunque para que brinde la misma calidad enológica que el tradicional se deben hacer tareas de poda y raleo que prácticamente no convienen; y un tercer malbec, el clot, que es un malbec mentiroso que carece de calidad enológica, pero que se promocionó, justamente, porque el productor recibe un precio cada vez más bajo”.

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-El común de la gente piensa que con los procesos devaluatorios las economías regionales automáticamente se reactivan. ¿Es así? ¿Ya están mejor?- le preguntó Bichos de Campo.

-No. Por ahora estamos peor- dijo Lizana-. La idea de que esta economía es netamente exportadora no es así. La mayoría de nuestra comercialización es interna. El 75% del consumo se queda en el mercado interno.

La dirigente mendocina agregó que “estos procesos de devaluación favorecen solo a determinados grupos concentrados que no son más que 5 empresas y estas no derraman ganancia. Y a los productores nos suben los costos cada vez que se devalúa, porque los insumos, tarifas y combustible están dolarizados”, se lamentó.

Aquí la nota completa con Gabriela Lizana:

Lizana explicó a Bichos de Campo que existen 850 bodegas inscriptas en el país, pero hay solo dos o tres empresas concentran el 80% del mercado. Desde esta mirada, todo parece muy concentrado en el universo de la vitivinicultura. “Y más allá de que los precios en góndola se eleven, al productor le pagan cada vez  menos”, se quejó Lizana.

Desde hace rato largo la dirigente vinculada a CAME propone como principio de solución “un código de buenas prácticas comerciales y una ley como tienen en Europa, para la mejora de la cadena agroalimentaria”.

¿En qué consiste? “Que se controle con algún observatorio de precios la cadena comercial y se establezca cuánto es lo que cada eslabón debe ganar, analizando las rentabilidades de los distintos actores. Si llegás a la última etapa y ves que solo ganó el distribuidor o fraccionador (que es en el caso del vino, aquel que embotella), no es viable”, argumentó.

“Además están los costos financieros, tremendos para el productor vitivinícola porque encima se le paga entre 8 a 12 meses la producción”, finalizó.

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